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Cela ne vous posera absolument aucun problème, compte tenu que vous avez des radiateurs en partie haute et donc aucune difficulté a purger votre installation.
Vous n'avez même pas besoin de purgeurs automatiques, si cela s’avérait necessaire sur un des radiateurs, il suffirais de le poser sur le radiateur en question, un mini-purgeur.
Sinon vous pouvez utiliser des vannes femelle-mâle, femelle coté pression avec raccord avec filasse, puis raccord avec écrou tournant de l'autre coté, mais cela vous fera certainement beaucoup de joints, mais cela présente l'avantage d’être démontable et de pouvoir couper la vanne en cas de fuite sur le joint.
Je persiste a dire que vous devriez suivre plutôt ce type de montage et laisser l’écrou libre de l'autre coté de la pression, si vous avez une fuite a votre joint filasse, il suffit de tenir le raccord qui est deja sertit sur le tube, avec une pince multiprise et de desserrer le robinet qui se démontera facilement.
Les raccords, s'ils sont bien fait et bien mis en place ne sont pas des nids a fuites, c'est toujours des raccords mais bon....
Un tube peut se rompre en glissant sur un mur sans pourtant y avoir de raccord, le tout c'est de faire attention a la mise en place, de plus les systèmes de distribution en piquage est plutôt destinés aux installations apparentes et c'est ce que vous, nous avez fait comprendre dans votre précédent message.
Passages au plafond puis remonté a la verticale pour chaque radiateur. Donc vous êtes sur la bonne voie, et prenez en compte que vous réalisez un réseau pour véhiculer de l'eau sous pression et ne vous en faites pas pour les fuites, il n'y a pas de raison....
Vous n’êtes pas obligé de séparer les deux chutes, sauf si votre commune les collecte séparément, on pratique de la sorte pour faciliter la collecte des EU et des EV sur un même plancher car il n'est pas évident de poser deux culottes sans dépasser la hauteur maximum, ou alors il faut utiliser du chutunic qui permets ce genre de raccordement.
Pour le jumelage de vos deux chutes utiliser au moins du 50 mais si vous avez la possibilité de jumeler en 80 n’hésitez pas.
Pour la sortie sur le toit, vous sortez ou cela vous arrange, "VP A,B ou C" horizontal ou vertical, mais il faut que la sortie soit toujours plus haute que la fenêtre, sinon vous risquez (pas sur) des odeurs.
Je ne sais pas si c'est fait express, mais dans votre schéma vous dessinez l'eau chaude a droite lorsqu'elle devrais etre a gauche, c'est la standard européen.
Pour le vase d'expansion, je ne crois pas qu'il soit vraiment utile, sur une petite capacité, c'est plutôt réservé aux installation de 200 litres et plus, Mais si vous voulez vraiment l'installer il y a un logiciel qui permets de calculer sa quantité en fonction de vos paramètres, il est teléchargeable dans la section téléchargements, (merci a son auteur pour la mise a disposition).
Pour les tubes de petit diamètre, les constructeurs s'adaptent aux ventes, les consommateurs préfèrent utiliser du 16 pour simplifier et n'avoir que deux diamètres a gérer au lieu de trois.
Pour la pression de la cuve, c'est le flotteur qui prime, certains flotteurs s'ouvrent a 0bars de pression d'autres on besoin de 0,2 - 0,4 - 0,6 bars et certains on même besoin d'un bar de pression comme c'est le cas de certains flotteurs silencieux, dans tous les cas si le votre ne fonctionne pas il suffit de changer le flotteur qui coute moins de 20€ pour ces modèles qui s'ouvrent a 0 bars.
Sur l'arrivé d'eau, le compteur est le premier element juste aprés la vanne, ensuite le clapet anti-pollution et en dernier le reducteur de pression.
Pour le raccords anti-bélier, avec l'experience j'ai appris que, si ont utilise une pression de service supérieure a 5 bars il n'y a plus de coups de bélier, en conséquence cela provoque une surconsommation d'eau a chaque ouverture de robinet, cette surconsommation peut être réglé un ouvrant partiellement les robinets en amont de chaque appareil sanitaire.
Je ferais bientôt un article sur ce sujet, mais si vous désirez tout de même installer votre anti-bélier il faut le placer au point le plus haut de l'installation, notaient sur la nourrice d'eau froide qui est posé a environ 50cm du sol voir plus.
Bonjour, personnellement je ne peut pas répondre a votre question, car je n’ai jamais démonté ce type de robinets, a chaque fois que je rencontre ce problème je les change d'office.
Peut être que d'autres pourront répondre a votre question.
A votre place je ferais confiance a votre troisième plombier qui sait ce qu'il fait.
Leur argument est qu'ici, c'est le Nord (Roubaix) et l'eau est très calcaire. ils ont peur qu'avec le temps, si le tube n'est pas pas assez en pente, un dépôt de calcaire se forme avec l'eau qui pourrait éventuellement stagner dans le tuyau et finisse par le boucher.
Si cet argument était vrais, alors vous aviez des soucis a vous faire pour vos machines et non pour vos tubes, car les machines ne s'évacuent jamais a fond il reste toujours de l'eau dedans.
Le manque de pente pourrait aussi provoquer des reflux d'eau dans le lave linge.
Si les deux tubes des machines sont dans le siphon il n'y a pas de risques, en plus les machines sont munies de clapets qui empêchent ce genre de choses.
Je vais marquer cette discussion comme résolue car il n'est pas utile de continuer de débattre sur ce sujet, mais si quelqu'un veut apporter une précision, la discussion reste ouverte.
Pour les vannes il est possible de visser le raccords avec filasse avant de le sertir, c'est la même principe que les raccords soudés, on soude d’abord on laisse refroidir puis on sertis a la fin.
Sinon vous pouvez utiliser des vannes femelle-mâle, femelle coté pression avec raccord avec filasse, puis raccord avec écrou tournant de l'autre coté, mais cela vous fera certainement beaucoup de joints, mais cela présente l'avantage d’être démontable et de pouvoir couper la vanne en cas de fuite sur le joint.
Par contre le vendeur ( bon est-ce qu'il est plombier , je ne sais pas) m'a dit d'éviter la pince manuelle , avez vous des contre indications ( même si je n'ai pas vu de mauvais retours par les membres du forum, au contraire)?
je vous tient au jus pour les tarifs si cela peut vous donner une idée (prix public HT en 16 , 3,45€/ML)
Vous êtes tombé sur un mauvais (je ne sais pas mais je suppose), en plus il essaye de vous vendre une pince, malgré qu'elle ne soit pas aussi efficace que l'electroportative est peut faire l'affaire pour un chantier...
Je crois que vous avez tout intérêt a négocier les prix car là......
A votre place j'utiliserais le schéma avec les diamètres les plus petits, en plus avec des radiateurs en fonte qui n'ont pas besoin d'une circulation trop importante.
D'ailleurs je ferais comme suit.
Je partirais de la chaudière en diamètre 26.
Je piquerais la première branche sur la droite en diamètre 20
Je piquerais tous les 2 premiers radiateurs un diamètre 16, puis le dernier alimenté en 16 depuis le dernier té.
Pour la branche de gauche, continuer avec le 26.
Piquer les trois premiers radiateur directement sur le 26 avec des tubes de 16.
Réduire vers 20 pour terminer avec un té de 16-20-16 pour alimenter les deux derniers.
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