L'aérateur est neuf, c'est un Geberit, j'espère que le clapet est de bonne qualité.

Bonne journée

je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant, veillez a ce que votre clapet soit en parfait état et qu'il ne permets la remonté des gaz, car ils abimeront rapidement tous ce qui se trouve a proximité de la sortie en façade.

pascal38 a écrit:

Bonjour El-Homari, merci beaucoup pour votre réponse !

C'est une maison récente (2014) et je ne sais donc pas pourquoi aucune "vraie" ventilation primaire n'a été réalisée à la construction. La ventilation par clapets à membrane fonctionnait bien jusqu'à présent et comme je le disais, le plus simple serait évidemment de garder ce principe, même si je change les colonnes de place, avec toutefois le problème de la difficulté à y accéder en cas de problème une fois que tout sera encastré.

Si je me pose quelques questions, c'est parce que je fais tout de même en ce moment des modifications très importantes au niveau de l'isolation et de l'étanchéité à l'air.

Jusqu'à aujourd'hui, il y avait des trous importants partout dans la charpente. Par exemple, il y avait une fente de 2cm de haut sur 55cm de large qui donnait sur l'extérieur en bas du rampant entre chaque chevron et l'air (ainsi que les rongeurs, les insectes...) entrait à gogo par tous ces interstices, situés juste à côté des clapets, ce qui permettait certainement leur bon fonctionnement. De plus, il n'y avait aucun pare-vapeur, à part le papier kraft de la laine de verre.
Après mes travaux, la maison sera extrêmement étanche à l'air : fermeture de tous les interstices et entrées d'air parasites qui ruinent l'efficacité de l'isolation, pose d'un vrai frein vapeur, utilisation de laine de bois beaucoup plus dense et serrée, collage entre eux des lés de l'écran de sous-toiture... Il serait donc logique que les clapets ne soient quasiment plus alimentés en air et qu'ils ne fonctionnent plus ou de façon très dégradée.

D'où mon questionnement sur le "Comment être sûr que ça fonctionnera aussi bien après travaux"' et ne pas avoir à y revenir ensuite.

Après y avoir réfléchi à nouveau, je pense que je vais me débrouiller pour :

- faire monter l'un des clapets jusque sur le toit et y installer une tuile à douille (que j'ai déjà en stock) geometry dash lite
- réaliser un  passage d'air en façade au niveau du 2ème clapet, avec une bonne étanchéité à l'air tout autour.

Tout cela, associé aux colonnes principales en Chutunic, devrait me garantir un fonctionnement correct et surtout durable dans le temps !

Bon après midi,

Pascal

Votre raisonnement est très cohérent, surtout dans le contexte d’une rénovation où vous passez d’une enveloppe “perméable par défaut” à une enveloppe réellement étanche. C’est effectivement un point critique : beaucoup de systèmes qui “fonctionnaient par hasard” avant travaux cessent de fonctionner correctement une fois les entrées d’air parasites supprimées.
Le fait que vous identifiez clairement la dépendance des clapets à ces infiltrations d’air montre bien le cœur du problème. Dans une maison de 2014 déjà peu conforme sur ce point, la situation initiale compensait probablement les défauts de conception de la ventilation primaire.

Merci pour votre message.
Mes questions datent de quelques années maintenant et depuis, mes travaux de rénovation ont bien avancé, même si c'est loin d'être terminé.

J'ai réalisé les évacuations primaires comme prévu, à une nuance près : je me suis rendu compte, après avoir réalisé la 1ère évacuation, celle qui sort sur le toit avec une tuile à douille, que lorsque une chasse d'eau est tirée, on entend très distinctement l'air aspiré par la ventilation, alors que le tube est pourtant bien isolé dans la laine de bois + une surisolation en laine de roche + placo phonique. Au moins, je suis sûr que ça fonctionne bien ! Ce n'est pas trop gênant non plus, n'exagérons rien.

Mais du coup, pour la seconde ventilation, plutôt que l'air soit aspiré dans la maison à l'intérieur d'un caisson muni d'une grille et au risque que ça génère du bruit, j'ai préféré ouvrir une ouverture dans la façade de la maison, au droit du clapet : l'air neuf est donc aspiré à l'extérieur, sans faire de bruit à l'intérieur. Ce trou, de 200 mm de diamètre, est tout en haut de mon mur vertical, juste avant le toit, il ne se voit presque pas. Avantage, il est facile d'avoir accès au clapet si nécessaire.

En résumé, tout fonctionne parfaitement.

Bonjour El-Homari, merci beaucoup pour votre réponse !

C'est une maison récente (2014) et je ne sais donc pas pourquoi aucune "vraie" ventilation primaire n'a été réalisée à la construction. La ventilation par clapets à membrane fonctionnait bien jusqu'à présent et comme je le disais, le plus simple serait évidemment de garder ce principe, même si je change les colonnes de place, avec toutefois le problème de la difficulté à y accéder en cas de problème une fois que tout sera encastré.

Si je me pose quelques questions, c'est parce que je fais tout de même en ce moment des modifications très importantes au niveau de l'isolation et de l'étanchéité à l'air.

Jusqu'à aujourd'hui, il y avait des trous importants partout dans la charpente. Par exemple, il y avait une fente de 2cm de haut sur 55cm de large qui donnait sur l'extérieur en bas du rampant entre chaque chevron et l'air (ainsi que les rongeurs, les insectes...) entrait à gogo par tous ces interstices, situés juste à côté des clapets, ce qui permettait certainement leur bon fonctionnement. De plus, il n'y avait aucun pare-vapeur, à part le papier kraft de la laine de verre.
Après mes travaux, la maison sera extrêmement étanche à l'air : fermeture de tous les interstices et entrées d'air parasites qui ruinent l'efficacité de l'isolation, pose d'un vrai frein vapeur, utilisation de laine de bois beaucoup plus dense et serrée, collage entre eux des lés de l'écran de sous-toiture... Il serait donc logique que les clapets ne soient quasiment plus alimentés en air et qu'ils ne fonctionnent plus ou de façon très dégradée.

D'où mon questionnement sur le "Comment être sûr que ça fonctionnera aussi bien après travaux"' et ne pas avoir à y revenir ensuite.

Après y avoir réfléchi à nouveau, je pense que je vais me débrouiller pour :

- faire monter l'un des clapets jusque sur le toit et y installer une tuile à douille (que j'ai déjà en stock) geometry dash lite
- réaliser un  passage d'air en façade au niveau du 2ème clapet, avec une bonne étanchéité à l'air tout autour.

Tout cela, associé aux colonnes principales en Chutunic, devrait me garantir un fonctionnement correct et surtout durable dans le temps !

Bon après midi,

Pascal

Votre raisonnement est très cohérent, surtout dans le contexte d’une rénovation où vous passez d’une enveloppe “perméable par défaut” à une enveloppe réellement étanche. C’est effectivement un point critique : beaucoup de systèmes qui “fonctionnaient par hasard” avant travaux cessent de fonctionner correctement une fois les entrées d’air parasites supprimées.
Le fait que vous identifiez clairement la dépendance des clapets à ces infiltrations d’air montre bien le cœur du problème. Dans une maison de 2014 déjà peu conforme sur ce point, la situation initiale compensait probablement les défauts de conception de la ventilation primaire.

Franchement, c’est hallucinant pour une maison de 2008… !  On dirait une installation totalement bâclée dès le départ. Respect d’avoir inspecté tout ça toi-même, les images ne sont pas ragoutantes mais de nous jours on trouve ces problèmes de plus en plus souvent... ! Bon courage pour les réparations !

Alors le clapet, ca se trouve vous n'aurez jamais a y aceder, comme vous pourrez avoir besoin périodiquement, on ne peux pas le savoir a l'avance, dans tous les cas il doit être positionné entre l'evacuation de la douche (qui est la dernière dans le sens de l'écoulement) et la branche du Wc pour empêcher toute possibilité de refoulement dans la douche.

Le clapet doit etre posé en position verticale et doit etre accessible par le haut, a mon avis pour le mettre sous la douche c'est mort.

Bonjour.

Veillez noter qu'il existe des bâtis-supports avec sanibroyeur intégré (SFA) le tout visitable, qui coute actuellement autour de 1K€ la piece, ce qui équivaut au prix du bâtis-support + un sanibroyeur séparés.

Pour le raccordement, la première solution est a la meilleure, mais il faudra ajouter un clapet antiretour sur la branche qui évacue les autres appareils, de façon a ce qu'il ne puisse y avoir un retour sur ces appareils.

Merci pour votre réponse. Malheureusement, je possède déjà le bati mais je note l'information pour une prochaine fois peut-être.

Cela pose-t-il problème si le clapet se trouve sous le bac de douche et donc plus du tout accessible (je n'ai pas d'autres solutions) ? J'ai un peu peur que des bouchons se forment sans pouvoir...

Veillez noter qu'il existe des bâtis-supports avec sanibroyeur intégré (SFA) le tout visitable, qui coute actuellement autour de 1K€ la piece, ce qui équivaut au prix du bâtis-support + un sanibroyeur séparés.

Pour le raccordement, la première solution est a la meilleure, mais il faudra ajouter un clapet antiretour sur la branche qui évacue les autres appareils, de façon a ce qu'il ne puisse y avoir un retour sur ces appareils.

J'habite une maison individuelle et souhaite rénover ma salle de bain qui se trouve au 1er en y ajoutant notamment un WC suspendu. N'ayant pas la possibilité d'installer une évacuation de 100, je me suis tourné vers la solution du sanibroyeur. J'ai une évacuation en 50 à un bout de la sdb, juste au dessus se trouvera le bac de douche puis deux lavabos puis le sanibroyeur et un peu plus loin le WC suspendu. J'ai envisagé deux solutions, une où la jonction sanibroyeur/lavabos se fait en premier puis la jonction avec la douche, une autre où la jonction du sanibroyeur se fait une dizaine de centimètres seulement après celle lavabos/douche. Cette dernière solution est plus compliquée à mettre en œuvre car je dois travailler dans un espace plus restreint qui correspondra au faux plafond une fois que je l'aurais recouvert par le plancher.
Une de deux solutions est-elle à proscrire absolument ? Dans les deux cas quelles précautions dois-je prendre pour éviter reflux, odeurs et bouchons ?

A noter que : une évacuation primaire existe sur mon installation, j'utiliserais des raccords en Y pour les jonctions (et pas en T), il y aura une trappe de visite sous le meuble de salle de bain où sera installé le sanibroyeur, sinon tout le reste des canalisations ne sera plus accessible. 

Merci d'avance pour vos réponses

les branche horizontales n'on pas besoin d'etre ventilés  si les diamètres sont respectées.

Il vous faudra de toute façon créer une ventilation en toiture, le chutunic améliore la chose.

Le problème des chutes, c'est que les tuyaux en position verticale sont susceptibles de se remplir en totalité créant un effet de boule descendante qui crée une aspiration (entre autres), le chutunic améliore la descente car le tuyau a un effet circulaire a l'intérieur et la décharge va tourner et crer une colonne vide hélicoïdale au centre de la chute permettant a l'air de circuler, ce qui veut dire aussi que si on surdimensionne les tuyaux  ils ne peuvent plus se remplier en totalité et donc on supprime l'effet aspiration.

Apres chez soit chacun fait ce qu'il veut, mais toute installation d'égouts doit avoir au moins une sortie en toiture, c'est obligatoire.

Bonne journée

Tel que vous avez dessiné et posté plus haut "seconde image"  c'est très bien, le seuls secret consiste a ce que la ventilation primaire ait une pente ascendante vers la toiture de façon a ce que l'eau de la condensation ne puisse pas stagner dedans.
Les collages doivent etre étanches car de la condensation se forme sur les parois du tuyau et doivent aller aux égouts.

Vous n'avez pas besoin de collecteur les eaux vannes et eaux usées séparément, un seul tuyau suffit et pas obligatoirement le chutunic, un tuyau en PVC banale fait l'affaire.

Pour la sortie en toiture, il est conseillé de sortir au dessus de tout niveau praticable, si vous avez une terrasse il faudra sortir au dessus de ce niveau, idéalement au niveau du faitage.

suivant le principe que je lis ou vois sur les schémas, est-ce que la ventilation doit se concentrer sur la ou les colonnes (les colonnes doivent-elles être impérativement des chutunic même si c'est collecté en amont ?) ? Est-ce que je doit relier la branche du connecteur du RDC a une autre ventilation pour éviter des reflux ?