Lors du démontage, regardez la partie femelle du raccord, si elle a une porté au fond du taraudage, vous pourrez utiliser un joint.

Pour être sur de comprendre:

Ce montage hybride "série paralèlle" fonctionne comme le montage en série:
- l'eau passe dans les deux ballons
- il suffit de débrancher électriquement un des deux ballons pour n'en utiliser qu'un
    (y a-t-il un des deux a déconnecter en priorité)

Ce qui change:
- possibilité d'isoler un des deux ballons en cas de panne

- y a-t-il d'autres avantages/inconvénients?

Merci davance

Merci pour le retour !
C'est effectivement un professionnel qui a fait l'installation et ce type de montage semble courant d'après ce que j'ai trouvé sur internet (cf. photo).

Il y a bien une vanne avant le circulateur mais on ne la voit pas sur la photo car elle est  installée un peu plus en amont sur le tuyau. Pour démonter je ferme les deux vannes et il ne coule pas beaucoup d'eau.

Concernant le retour, idem d'après ce que j'ai pu trouver ; il se fait sur le retour chaudière car dans la partie inférieure ce sont le départ et retour des panneaux solaires thermiques.

Dans tous les cas, même si l'installation n'est pas optimale ; ce bouclage a fonctionné 10 ans avant que je rencontre ce problème !

Oui vous pouvez faire comme le schéma de droite, vous n'avez pas besoin de vidanger le ballon il suffit de le laisser débranché électriquement, l'eau va passer dedans pour aller au second ballon sans etre réchauffé.

Vous activerez le systeme parallèle quand vous aurez besoin des deux ballons

j'ai trouvé ce shéma d'installation qui semble correspondre à ce que je cherche.

Dans ce cas, il faut surement tirer une ligné élec pour chacun des deux ballons.
Je me demande si avec ce montage on peux couper un des deux ballons et le vidanger pour la période ou il nest pas utilisé?

Merci

Ono

Le Ariston ou le ELM Leblanc font parfaitement l'affaire.
Pour le raccordement c'est pratiquement identique a l'existant.

En voyant ton installation (je  ne t'accuse de rien ce n'est certainement pas toi qui la faite), je detecte plusieurs anomalies, tel que c'est fait,  on en déduit que les circulateurs refoulent vers le bas.

Alors moi des circulateurs qui poussent vers le bas, je n'en pose pas, parce  qu'ils causent toujours des dysfonctionnement car il t'est impossible de les purger.

Les circulateurs de bouclage sont de faible puissance et souvent ils  ne poussent pas assez pour ouvrir le clapet anti-retour et comme les nouveaux sont bourrés d'informatique (peut etre pas le tien) ils détectent que le débit est nul et s'arrêtent.

Pour les bouclages, il faut toujours  un tuyau horizontal et un clapet anti-retour a battant pour ne pas avoir des soucis, puis circulateur horizontal ou poussant vers le haut.

D'autre part, je trouve que ton retour de boucle se fait vraiment trop haut sur le ballon.
Ainsi il y a une erreur au niveau des vannes, qui devraient se trouver avant les circulateurs et pas après, apres le circulateur c'est les clapets, qui empêchent aussi l'eau de revenir du ballon a contresens.

La tel que c'est fait et en partant du principe que les circulateurs refoulent vers le bas, tu doit vider toute ta boucle  pour pouvoir démonter un circulateur alors que ce n'est pas normal.  https://plombiers-reunis.com/post23566.html#p23566

Il est installé dans une petite remise d'environ 2 m2, il faudrait aussi que je puisse l'isoler du froid.
Auriez-vous un modèle à me conseiller, j'hésite encore entre veilleuse permanente ou sans.

Je vous joins quelques photos.

Merci d'avance pour votre aide.

Merci pour votre retour ; voici les photos
Depuis mon premier message, j'ai donc arraché le ressort et les pièces du clapet anti-retour  puis remonté le clapet vide et purgé avec la vis à l'avant de la pompe mais lorsque j'ai alimenté la pompe , le bouclage ne fonctionnait pas.

J'ai ouvert le robinet d'eau chaude et le tuyau entre la pompe et ballon est devenu chaud et de l'air sorti du robinet. Je pense donc que maintenant le circuit est purgé.

Mais j'ai toujours le même problème : si je mets la pompe de bouclage en marche sans ouvrir le robinet d'eau chaude, le tuyau de retour de bouclage entre la pompe et le ballon ne chauffe pas (il chauffe uniquement si le robinet est ouvert).

Quand on ne s'y connais pas vraiment on prends des repères, vous commencez par desserrer 1 demi tour et vous notez sur un papier.

Vous déclenchez la pompe en ouvrant l'eau et faisant chuter la pression,  observez le comportement, si la modification  ne vous donne pas le résultat attendu vous remettez d'origine ...

Mais normalement c'est le petit ressort.

Postez nous donc une image de votre pompe et son environnement, prenez un peu de recul et faites une photo que vous posterez ici....

Je viens de changer ma pompe de bouclage sanitaire Wilo-Star-Z mais le bouclage ne fonctionne pas (la pompe est installée sur le retour du bouclage) et le ballon ECS est gaz/solaire thermique

J'ai installé la pompe neuve de la même façon que l'ancienne (même modèle). Voici quelques constats :

-  La pompe tourne lorsque les tuyaux ne sont pas raccordés et lorsqu'elle est alimentée en 230 V

-  lorsque les tuyaux son raccordés (et la pompe alimentée en 230 V) et que je retire la vis de purge située à l'avant je remarque que l'axe ne tourne pas (je suppose donc un blocage hydraulique).

- J'ai diminué la pression du réseau d'eau pour passer de 3,5 bars à 3 bars.

- Le fonctionnement de l'anti retour installé en aval de la pompe semble normal : lorsque j'appuie avec un tournevis il descend et remonte ensuite.

- Si j'ouvre le robinet d'eau chaude correspondant au bouclage (avec la pompe en marche), après un certain temps, le tuyau de sortie de pompe (côté ballon) devient chaud ce qui signifie que le clapet n'est pas bloqué.

- En revanche, lorsque je mets en marche la pompe de bouclage (sans ouvrir le robinet d'eau chaude) le tuyau en sortie de pompe (côté ballon) reste froid ? Est-il possible que le clapet anti retour s'ouvre lorsqu'il est poussé par la pression de l'eau mais ne s'ouvre pas lorsqu'il est uniquement poussé par la pompe de bouclage (robinet fermé) ?

Existe t-il une autre piste à explorer avant de changer le clapet anti-retour?

Je précise que ce problème est apparu après le changement de la vanne thermostatique installée à la sortie du ballon ; je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il existe un lien de cause à effet.

Question : Comment faire pour arriver à 4 bar max de pression sans toucher les 2 bar de pression mini?

Merci pour votre aide
Cordialement

Il est difficile de trouver des schémas tout faits car chaque installation est unique, et poser des ballons en parallèle est risqué car vous n'avez pas totalement le maitrise d'avoir un flux passant par les deux ballons de façon contrôlé.

Le mieux serais d'alimenter les deux ballon en parallèle et de poser une vanne trois voies sur le té qui divise l'arrivé en deux.

Un ballon serait prioritaire, et lorsque ce ballon serait a température inferieure a une température donné, la vanne bascule sur la seconde accumulation.

Lorsque vous avez besoin d'un seul ballon vos coupez l'alimentation du second ballon et de la vanne trois voies.
Dans ce cas il faut quand même faire attention a ne pas laisser l'eau stagné a l'intérieur d'un ballon pendant longtemps sans etre renouvelé...

Voici une idée de départ

je souaiterais installer deux chauffe eau pour une maison où l'on vit à deux les 3/4 de l'année mais avec beaicoup de passage l'été.
j'ai trouvé plen de shémas pour l'install en série, pour l'install en paralèlle mais rien concernant une install qui combine les deux.
le but est de tourner sur un seul ballon et de rajouter le deuxème lorsque nécessaire.
J'ai trouvé un  document qui parle de montage en "série-paralèlle" qui me semble le plus approprié mais dur de trouver un shéma de montage.

Merci à ceux qui m'aideront

Ono