Il arrive parfois que l'on cherche a vidanger son chauffe-eau,  pour ce faire il suffit de couper l'arrivée d'eau et lancer la vidange en tournant la mollette progressivement dans les sens anti-horaire.

Ouvrir progressivement permets d’éviter les éclaboussures pendant qu'il il a de la pression dans le chauffe-eau.

Selon les modèles des groupes la mollette de vidange doit se maintenir en position ouverte apres  1/4 ou 1/2 tour.

Arrêter la vidange

Il arrive aussi que l'on lance la vidange sans faire express, ce qui peut être désagréables si on a oublié de couper l'eau au préalable.

Bref il peut y avoir plusieurs raisons de vouloir arrêter la vidange et dan ce cas il suffit de tourner complétement la mollette dans le sens anti-horaire jusqu'au déclic.

En cas de difficulté, il suffit de couper l'eau sur la petite manette noire présente sur le coté du groupe, si elle est bloqué dirigez vous vers la vanne de coupure générale.

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Dans ce cas de figure, il n'y a que deux causes possibles...

Soit le clapet anti-retour intégré au groupe est défaillant, ce qui est possible mais peu probable.

Soit vous avez un mitigeur sur un des vos points de puisage, lavabo, évier qui est défectueux?

Dans ce cas de figure, le mitigeur défectueux présente l'anomalie suivante:  il ferme bien l'eau mais en position fermé il laisse un passage entre l'eau chaude et l'eau froide, ce qui permets a la sur-pression lors de la chauffe de revenir sur l'eau froide.

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Dans ce cas de figure, il n'y a qu'une seule cause possible...

Une liaison entre le tuyau d'eau froide et celui de l'eau chaude existe. La cause la plus probable est souvent le mauvais fonctionnement du groupe (fonction fermeture ou clapet anti-retour) toutefois il est aussi possible qu'il s'agisse d'un mitigeur défectueux qui laisse un passage entre l'eau froide et l'eau chaude même quand il est fermé.
Cela arrive particulièrement avec les mitigeurs bon marché.

Dans ce type de cas l'eau froide ayant une pression trop importante, fait retour sur le robinet défectueux pour revenir sur le tuyau d'eau chaude en sens inverse.

La pression maximale étant atteinte, (ou groupe de sécurité légèrement endommagé), s'ouvre pour dépressuriser l'installation, et cela peut se provoquer même avec l'eau froide fermé sur le groupe.

Pour détecter le mitigeur en question procédez comme il suit:

Faites couler l'eau chaude sur le mitigeur et toucher le mitigeur avec la main du coté de l'eau chaude, pour les mitigeurs d’évier ou vasque, toucher le flexible de l'eau chaude, une fois que le robinet ou flexible est chaud  fermez.

Attendez quelques secondes pour détecter si l'eau froide reviens vers l'eau chaude en sens inverse.
PLUS FACILE A DIRE QU'A FAIRE MAIS C'EST LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE ET LA PLUS EFFICACE.
Quelques soucis souvent rencontrés sur les robinets https://blogs.plombiers-reunis.com/sani … geurs.html

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Il peut y avoir deux causes.
Soit il y a une saleté dans le siégè qui empêche la bonne fermeture de la soupape.
Dans ce cas il faut faire l'entretien courant en procédant de la manière suivante:

• Fermer l'arrivé d'eau au groupe de sécurité ou autre vanne en amont du groupe.

• Tourner doucement la mollette de sécurité vers la gauche pour chasser la pression.

• Lorsqu'il n'y a plus de pression tourner le molette complétement jusqu'au déclic.

• Renouvelez cette étape deux ou trois fois, si pas d’amélioration c'est qu'il n'y a rien dans le siège ou la soupape de sécurité est trop abimé.

Soit la pression de l'installation est trop importante!

Si vous avez un réducteur de pression Il faut baisser cette pression pour qu'elle ne dépasse pas les trois bars.
Si votre maison requiert une pression plus élevé "cas de plusieurs étages" Il faut utiliser un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus.

Puis en fin la solution le plus courante, consiste a poser un petit réducteur de pression en amont du groupe, il existe des réducteurs prévus a cet effet.

Attention avec les petite réducteurs, j'ai constaté a plusieurs reprises que certains réducteurs ne se ferment pas (défaut de fabric ou saleté dans le siège) , une fois la pression atteinte, et la pression continue de monter. Dans ce cas c'est le réducteur qui est en cause et auquel cas il faut faire jour la garantie.

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Avant toute autre chose il faut savoir si votre ballon électrique  se mets en marche et s'éteint selon le besoin et selon la consommation d'eau, son rôle est de maintenir l'eau a température, cette manœuvre  est assuré par le thermostat, il se change de couper l'alimentation de la résistance quand l'eau atteint la température programmé puis de la rétablir quand la température baisse.

Donc après une consommation de 5 a 10% du volume votre ballon doit se remettre en route afin de chauffer l'eau qui a été renouvelé.

Il arrive parfois que le thermostat tombe en panne et ne remplisse plus son rôle correctement.

Le plus souvent lorsqu'il y a surchauffe le thermostat se bloque et il faut le réarmer pour qu'il rétablisse l'alimentation électrique de la résistance. Voir plus ici en images.

Il peut y arriver aussi qu'a l'inverse le thermostat ne coupe plus le courant et donc la résistance chauffe en permanence ce qui provoque la production d'une eau a températures extrêmes, voir même de la vapeur, sachant que la résistance d'un ballon électrique peut atteindre plus de 150C° selon sa taille.

Dans ce dernier cas la seule solution est de changer le thermostat sans attendre...

Un thermostat  qui ne coupe plus l'alimentation de la résistance entraine non seulement les températures extrêmes de l'eau mais aussi une perte plus importante d'eau, due a la dilatation et du gaspillage électrique conséquent.

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• Quelle que soit l'heure de fonctionnement.

• Qu'il soit vide ou plein.

• En position heures creuse ou marche forcé.

• Qu'il soit détartré ou pas.

Comme nous avons déjà expliqué sur d'autre sujets, si votre cumulus fait disjoncter que ce soit sa protection individuelle ou le disjoncteur général, c'est la cause d'un court circuit, dans 99% des cas c'est la résistance qui se déchire (ou alors son fourreau de protection, dans les résistances stéatites).

La seule solution possible est le changement de cette dernière.

Attention: Si votre cumulus est de type stéatite, (résistance démontable sans vider le ballon):

Vérifier si la résistance est humide au démontage, ou s'il y a de l'eau quelque part, or bien souvent ce n'est pas la résistance qui pose problème directement, c'est le fourreau qui la protège qui est endommagé et l'eau rentre en contact avec la résistance.

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C'est un cas extrêmement rare mais pas impossible, la pression de l'eau est trop importante , tant que le groupe est solidaire de l'installation il s'ouvre pour dépressuriser l'installation au dela de 7 bars.
Si on le ferme c'est es robinets qui se mettent a gouter.

Solution:

Baissez la pression de votre installation en dévissant la vis de réglage de votre réducteur général.
Pour une utilisation fonctionnelle de votre installation, vérifiez que la pression d'entrée est réglé a environ 2.5 bars pour les petites installations et 3bars pour les installations plus importantes.

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Comme vous pouvez le constater a l'aide de l'image ci-dessous le chaleur entre le fourreau qui contiens la résistance et le fourreau qui contiens le thermostat, se transmets par l'eau.

Il y a deux possibilités.

• Soit le thermostat est défaillant (peut probable mais possible) et ne se coupe qu'à très haute témpérature.

• Soit l'entartrage est trop important.
  

  • Dans ce cas la dissipation de chaleur se fait mal, le thermostat a du mal a capter le témpérature de l'eau et se coupe avec quelques dizaine de degrés de retard.

  • Un détartrage est indispensable pour retrouver une situation normale.

  • Comme la dissipation de la chaleur est empêché par le calcaire déposé autour des fourreaux, le résistance surchauffe, d'où les résistances grillés assez souvent dans ballon électriques.

Dans le cas des résistances stéatites, remplacer la résistance ou le thermostat n'est pas suffisant, il est indispensable de démonter la bride afin de pouvoir nettoyer. comme le montre l'image suivante, le bloc entier démonté.

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La cuve du chauffe-eau est alimentée en partie inférieure et la prise d'eau chaude se fait en partie haute, donc toutes les particules en suspension dans l'eau du réseau s'y déposent. Un appareil de 200L décante environ 70m3 d'eau par an, il faudra donc de temps en temps nettoyer le fond de la cuve.

Pour cela, il est nécessaire de la vider et de démonter la bride pour éliminer toutes les boues. Une coloration rouge de l'eau chaude peut avoir pour origine une corrosion importante de la cuve, vider, vérifie l'état du revêtement interne et éventuellement changer l'anode, voire l'appareil.

L'eau est rouillé

Tous les chauffe-eau blindé et stéatite sont munis d'une anode, anode qui est composé d'une tige métallique et enrobé de magnésium, quand l'eau est agressive et bouffe le magnésium, seule la tige reste dans l'eau et fini bien se s'oxyder au contact de l'eau.

Une autre possibilité qui peut provoquer de l'eau sale est la suivante: Dans les cuves du chauffe-eau il y a toujours un espace vide en partie haute,  (oui le chauffe-eau n'est jamais rempli a 100%) il arrive que de la rouille se forme dans les soudures hautes de la cuve, ce qui peut causer des traces de rouille dans l'eau.

Dés les premiers signes de rouille il est indispensable de démonter la bride pour voir ce qui se passe dedans.

Toutefois si l'eau chaude est sale, et que votre eau au robinet d'eau froide de la maison ne l'est pas, soyez-sur(e) que c'est le chauffe-eau qui est en cause.

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Cette odeur peut provenir de bactéries se développant dans la cuve, de matières organiques en décomposition ou d'une qualité d'eau non-conforme (sulfates).

Un dépôt de matières organiques au fond de la cuve peut aussi provoquer des odeurs. Vider, rincer et éventuellement désinfecter (pastille de javel).

Un taux de sulfate élevé provoque une réaction chimique avec le magnésium de l'anode, accompagnée d'un dégagement d'hydrogène sulfuré très malodorant (œuf pourri). Ce phénomène désagréable n’est pas du tout dangereux. Traiter l'eau ou démonter l'anode magnésium.
NOTA : Les chauffe-eau ACI ne sont pas concernés par les réactions d’anode magnésium car ils en sont deporvus, ils utilisent une anode a courant interposé a la place de l'anode magnésium.

Contrairement a ce que l'ont peut penser, l'abaissement de la température de l'eau dans les chauffe-eau ne règle pas le problème d'odeurs, il est même déconseillé de descendre en dessous de 50°C car certaines bactéries pouvant se développer à ces basses températures.

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Ce phénomène apparaît de manière sporadique sur des chauffe-eau alimentés avec une eau très aérée suite à des travaux ou des baisses de pression importantes sur le réseau de distribution.

La cuve sert alors de "pot" dégazeur. Dans le cas où cela persisterait contacter le distributeur d'eau qui pourra peut-être y remédier. Si il est impossible de traiter à ce niveau, prévoir un pot avec dégazeur au départ de la distribution d'eau chaude.

Un autre phénomène "d'air" dans les chauffe-eau est apparu depuis quelques années avec les sécheresses successives. La qualité de l'eau s'est fortement dégradée dans certaines régions.

Les taux de chlorures se sont élevés à des valeurs non conformes aux normes en vigueur (potabilité et agressivité). Rappels des normes - DTU eau agressive Chlorures > 71 mg/L - Potabilité (NF) Chlorures > 250 mg/L Ces taux élevés de chlorures parfois supérieurs à 400 mg/L provoquent une dissolution chimique des anodes en magnésium avec dégagement de gaz.

Cela se traduit; le matin ou après une période de quelques heures sans puisage, par une poche d'air en haut de la cuve et par des projections très désagréables d'eau chaude et d'air au robinet lors des soutirages.

De plus l'anode magnésium est rapidement détruite, supprimant ainsi la protection cathodique de la cuve du chauffe-eau. Ce phénomène d'air disparaît bien sûr après la destruction totale de l'anode.

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Les bruits de type « coup de bélier » seront beaucoup plus difficiles à éliminer. Le chauffe-eau ne peut pas émettre de tels coups, mais sa cuve sert d'amplificateur aux différents bruits provoqués par des phénomènes hydrauliques. Ce phénomène se rencontre plus fréquemment avec des installations équipées de robinetteries à fermeture rapide (mitigeurs, électrovannes…)

Quelques orientations :

1. Contrôler la pression d'alimentation et placer un réducteur si celle-ci est supérieure à 5 bars.

2. Fermer légèrement le robinet de l'arrivée d'eau au groupe de sécurité.

3. Placer un anti-bélier sur le réseau en amont du chauffe-eau .

4. Placer un flexible sur la tuyauterie .

5. Modifier la tuyauterie (Ø plus gros, de section).

6. Seuls des essais sur le terrain vous permettrons d'éliminer ces bruits dont la provenance n'est pas toujours facile à déterminer.

Ne remplacez jamais un chauffe- eau pour cette raison.

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Un bruit de bouillonnement pendant la chauffe n'est pas dangereux et ne se traduit pas par une dégradation du chauffe-eau. Ce bruit provient de l'ébullition de l'eau au contact avec la résistance blindée. Celle-ci est en général entartrée et des points chauds (> 150°C) apparaissent, provoquant ces bruits de bouilloire.

Le détartrage ne résout pas le problème de façon durable, seule la version résistance stéatite peut garantir une chauffe silencieuse avec toutes les qualités d'eau et quelque soit l'état du fourreau de résistance.

Un autre phénomène peut accentuer ce bruit de bouilloire, il s'agit du mauvais fonctionnement du clapet anti-retour du groupe de sécurité. Si ce clapet fonctionne normalement, la pression d'eau s'élève rapidement à 7 bars pendant la chauffe. A ce niveau de pression, la température de l'élément au contact avec l'eau doit être supérieure à 160°C pour provoquer l'ébullition.

En cas de non étanchéité du clapet, la pression reste au niveau de celle du réseau soit 3 ou 4 bars, l'ébullition apparaît alors vers 110/120°C température normale pour une résistance blindée. Pour résoudre ce problème en clientèle, nettoyer le clapet ou remplacer le groupe de sécurité.

En cas de récidive, proposer un adoucisseur ou un équipement stéatite adaptable sur le modèle, ou prévoyez le remplacement complet.

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Couper ou faire couper immédiatement l'alimentation électrique et ouvrir légèrement une sortie d'eau chaude pour refroidir progressivement l'appareil.

Remplacer le thermostat par une pièce d'origine adaptée au modèle du chauffe-eau.

Remplacer le groupe de sécurité qui a pu se dégrader au passage de la vapeur. Si ce phénomène apparaît lors de la 1ère mise en chauffe, vérifier que l'alimentation électrique est bien réalisée et que le thermostat n'a pas été court-circuité lors de l'installation (branchement direct de la résistance).

Attention: Un chauffe-eau electrique qui produit de la vapeur est une bombe authentique, si vous vous trouvez dans cette situation, coupez l'arrivé d'eau et ouvrez un robinet d'eau chaude pour décompresser.

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l s'agit d'un défaut de fonctionnement du groupe de sécurité ou éventuellement d'un défaut de fabrication ou d'une usure ou déchirure de la cuve: Bref la cuve est percé et n'est pas réparable. Il faudra remplacer le chauffe-eau.

Cette dégradation ne peut se produire qu'à partir de pressions très importantes (plus de 10 bars).

Si le groupe n'évacue pas les 2 à 3 % de volume supplémentaire pendant la chauffe, la cuve du chauffe-eau gonfle en conséquence.

La pression atteinte dans un appareil est supérieure à 10 bars au bout de trois heures de chauffe. Remplacer le chauffe-eau et bien sûr mettre un groupe neuf (ou modifier l'installation s'il s'agit d'un défaut sur celle-ci).

Ce remplacement ne se fait pas au titre de la garantie. Il faut toujours rappeler au client l'obligation de purge du groupe de sécurité 2 fois par mois.

Cette opération évite le bouchage de la soupape de sécurité donc ce genre d'incident.

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