Il est installé dans une petite remise d'environ 2 m2, il faudrait aussi que je puisse l'isoler du froid.
Auriez-vous un modèle à me conseiller, j'hésite encore entre veilleuse permanente ou sans.

Je vous joins quelques photos.

Merci d'avance pour votre aide.

Je viens de changer ma pompe de bouclage sanitaire Wilo-Star-Z mais le bouclage ne fonctionne pas (la pompe est installée sur le retour du bouclage) et le ballon ECS est gaz/solaire thermique

J'ai installé la pompe neuve de la même façon que l'ancienne (même modèle). Voici quelques constats :

-  La pompe tourne lorsque les tuyaux ne sont pas raccordés et lorsqu'elle est alimentée en 230 V

-  lorsque les tuyaux son raccordés (et la pompe alimentée en 230 V) et que je retire la vis de purge située à l'avant je remarque que l'axe ne tourne pas (je suppose donc un blocage hydraulique).

- J'ai diminué la pression du réseau d'eau pour passer de 3,5 bars à 3 bars.

- Le fonctionnement de l'anti retour installé en aval de la pompe semble normal : lorsque j'appuie avec un tournevis il descend et remonte ensuite.

- Si j'ouvre le robinet d'eau chaude correspondant au bouclage (avec la pompe en marche), après un certain temps, le tuyau de sortie de pompe (côté ballon) devient chaud ce qui signifie que le clapet n'est pas bloqué.

- En revanche, lorsque je mets en marche la pompe de bouclage (sans ouvrir le robinet d'eau chaude) le tuyau en sortie de pompe (côté ballon) reste froid ? Est-il possible que le clapet anti retour s'ouvre lorsqu'il est poussé par la pression de l'eau mais ne s'ouvre pas lorsqu'il est uniquement poussé par la pompe de bouclage (robinet fermé) ?

Existe t-il une autre piste à explorer avant de changer le clapet anti-retour?

Je précise que ce problème est apparu après le changement de la vanne thermostatique installée à la sortie du ballon ; je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il existe un lien de cause à effet.

Question : Comment faire pour arriver à 4 bar max de pression sans toucher les 2 bar de pression mini?

Merci pour votre aide
Cordialement

je souaiterais installer deux chauffe eau pour une maison où l'on vit à deux les 3/4 de l'année mais avec beaicoup de passage l'été.
j'ai trouvé plen de shémas pour l'install en série, pour l'install en paralèlle mais rien concernant une install qui combine les deux.
le but est de tourner sur un seul ballon et de rajouter le deuxème lorsque nécessaire.
J'ai trouvé un  document qui parle de montage en "série-paralèlle" qui me semble le plus approprié mais dur de trouver un shéma de montage.

Merci à ceux qui m'aideront

Ono

J'ai en projet d'installer un petit chauffe-eau instantané sous l'évier de la cuisine. Je constate trop souvent que je laisse beaucoup couler pour avoir de l'eau bien chaude afin de nettoyer la vaisselle.

Un bouclage n'étant pas possible, l'idée du chauffe-eau me paraissait intéressante.

J'ai donc commencé à chercher et j'ai rapidement compris que le problème de ces mini chauffe-eau été la surpression et que beaucoup fonctionnent en basse pression, soit avec un mitigeur 3 voies, soit avec un groupe de sécurité ou ballon tampon.

Dans mon cas, le but était d'avoir de l'eau chaude jusqu'à ce que l'eau chaude venant de du ballon ECS principal soit là, donc temporiser cette demande et pas créer un point chaud. Du coup je voudrais brancher mon arrivée d'eau chaude sur le ballon instantané et une fois l'eau chaude venant du ballon ECS arrivée au ballon instantané, ce dernier n'aurait plus besoin de chauffer !

Pourquoi ce choix ?! Je possède un ballon ECS solaire et à partir d'avril, je n'ai plus besoin de chauffer mon eau via la chaudière, d'où mon idée de faire fonctionner ce chauffe-eau instantané uniquement à la demande et en fonction de la saison (et donc le besoin d'avoir l'arrivée d'eau chaude connectée et non froide)

Bon, du coup vu que les mitigeurs 3 voies se branchent uniquement sur une arrivée d'eau, ce mode de fonctionnement ne correspond pas à mon besoin car j'aurais, dans mon cas où je connecte l'arrivée d'eau chaude, uniquement de l'eau chaude !!

Viens donc la solution du groupe de sécurité ou ballon tampon et là c'est plutôt la problématique de place / évacuation qui prend le dessus !! En effet, impossible de faire rentrer un chauffe-eau avec un groupe de sécurité qui lui devrait être plus haut que l'évacuation principale pour son écoulement !

Après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé sur Amazon des chauffe-eaux livrés avec des mini groupes de sécurité de la taille d'une vannette. J'ai bien l'impression que ça soit de la camelote, mais il existe peut-être ce genre de groupe en plus qualitatif ?

Quel est le problème ?

merci

PS : avant les températures froides, ce serait super de pouvoir prendre des douches chaudes !!

en plein mois d'aout alors que la chaudière est en mode été, j'ai constaté que mon chauffage de SdB était brulant !.
_ la chaudière est en mode été depuis avril,
_ le thermostat d'ambiance NETATMO en mode OFF depuis avril aussi,
_ tous les chauffages (salons x3, chambre 2x, robinets thermostatiques fermés depuis avril,
_ robinet thermostatique sdb toujours ouvert pour bénéficier de la demande de chauffe d'un des autres chauffage en période hivernale.

Lors de l'incident j'ai pas souvenir d'avoir entendu la pompe de circulation tourner (d'habitude je l'entend car il y a une légère cavitation).

Il n'y pas de voyant d'alarme d'activé non plus.

Il me semble avoir vu sur une doc sur internet (mais je ne le retrouve pas l'info ) que la pompe s'enclenche toutes les 25h (en mode été) pour éviter son blocage , je soupçonne un problème de la vanne d'inversion quand elle dans ce mode "éphémère de maintenance" ou pire un probleme de la carte mère...

en espérant avoir été clair ce défaut aléatoire qui m'est déjà arrivé l'an dernier et dont je n'avais pas prêté attention, mais à présent oui

Merci à ceux qui peuvent m'aider

https://plombiers-reunis.com/topic3210- … hemas.html

Schéma en pièce jointe

1ère question: existerait il un moyen d'automatiser ce type d'installation afin de ne plus manœuvrer toutes ces vannes et cela permettrait d'éviter toute erreur de manipulation.

2ème question : Ne faudrait il pas des clapets anti retour ?

D'avance merci pour votre aide

Possesseur d'une chaudière à gaz Saunier Duval Themaplus C24 e
j'en appelle à vos lumière car je rencontre un souci.

défaut F9 et pictogramme de téléphone sur l'ecran LED.

Après avoir vérifié le code défaut sur la notice, je retire le clip du capteur de pression et le nettoie avec un coton tige et du vinaigre pour retirer les saletés. J'en profite aussi pour nettoyer le filtre d'arrivée d'eau réseau.

Après remontage, même code de panne: défaut de pression.
je change le capteur de pression pour un neuf;  Même résultat !

Après lecture de la notice, je vois qu'il faut vérifier une vessie et peut être la changer ou la regonfler.
Je  suis donc ici pour vous demander comment faire car je ne sais pas ou elle se trouve.

Si j'ai oublié de vérifier quelque chose, merci de m'en informer.

Dans l'attente de vos réponses et en espérant que ce post puisse dépanner d'autres personnes.
Avec mes cordiales salutations.

Je fais appel à vous car je ne parviens pas à résoudre un souci sur mon installation de chauffage.

Installation

Chaudière : Vaillant Atmovit VK Classic

Ballon d’eau chaude : Vaillant Unistor 100 L (remplacé récemment ; l’ancien faisait 200 L)

Deux réseaux distincts : un circuit radiateurs et un circuit pour l’ECS (eau chaude sanitaire).

Symptôme

Les radiateurs fonctionnent normalement.

Pour l’ECS, même en demandant 44 °C, la chaudière grimpe jusqu’à 90 °C, déclenche la sécurité gaz et s’arrête.

Dès ≈ 80 °C, le circulateur Grundfos (commande digitale) se met en erreur thermique ; il faut le réarmer manuellement.

Ensuite, la chaudière repart alors que la pompe est à l’arrêt ; la chaleur ne s’évacue plus, la température remonte, et le cycle recommence.

Actions déjà tentées

Ballon entartré ? → Remplacement du boiler : aucun changement.

Circulateur défaillant ? → À pleine vitesse, il consomme bien 22 W et les tuyaux aller/retour chauffent. Le manuel indique une tenue jusqu’à 80 °C.

Pistes envisagées

Carte électronique : elle devrait moduler la chauffe (par ex. couper à 70 °C, laisser la pompe tourner, relancer vers 50 °C) au lieu d’attendre la sécurité à 90 °C.

Paramètre caché : un chauffagiste peu fiable est intervenu il y a quelques mois ; il a peut-être modifié un réglage technicien.

Vos avis ?

Avez-vous déjà rencontré ce type de surchauffe ?

Quels capteurs ou paramètres vérifier en priorité ?

La carte peut-elle être testée ou réinitialisée sans passer par un SAV ?

Merci d’avance pour vos idées et conseils.
Bonne soirée !

Je m’appelle Jojo et j’ai un problème avec mon chauffe-eau électrique Atlantic. L’eau chauffe mal, voire plus du tout, et avant de contacter un professionnel, j’aimerais savoir s’il y a des vérifications ou des petites réparations que je peux tenter moi-même.

Quels sont les premiers réflexes à avoir dans ce genre de situation ? Certains d’entre vous ont-ils déjà rencontré ce problème avec un modèle Atlantic ?

Merci pour vos conseils !

Voici les schémas :
- de ce que j'envisage de faire ...
- de mon installation avant les modifications

Pouvez vous me dire si ma modification est correcte svp ?
Merci

NB: il s'agit bien du branchement dur le récepteur et pas du branchement sur la chaudière.

J'ai une chaudière fioul Inotherm avec production d'eau chaude qui est hs. Elle est percée a plusieurs endroits et quand je mets un petit bar de pression ça dégouline joyeusement. C'est Manneken Pis.
Une vidéo pour illustrer : https://www.youtube.com/shorts/JZRRqg6S7EQ

Dans l'urgence, je voudrais installer un ballon 200l classique sur pied.

Je me pose la question du branchement?
Comment je branche les entrées / sorties du ballon?